kibbuznik für drei tage

dafür dass dieses land so unglaublich klein ist, ist es erstaunlich, wie oft ich hier schon das gefühl hatte, eine völlig neue welt zu entdecken.

diesmal: das kibbuz. 

 
ich war mit einer freundin übers wochenende im kibbuz messilot, einem "echten", keinem von diesen arbeitslagern für touristen und freiwillige. es gehört zu den ganz wenigen, die tatsächlich noch so funktionieren wie am anfang: jeder hat arbeit innerhalb des kibbuz, jeder verdient das gleiche geld, jeder hat den gleichen wohnraum. es gibt einen speisesaal, eine schule, landwirtschaft, fische, kühe, schafe, pferde. (letztere nur so, zum spaß.) nur das mit den kinderhäusern und der kibbuznik-uniform, das haben sie abgeschafft. messilot wurde 1938 gegründet und zählt 300 einwohner,  in direkter nachbarschaft befinden sich zwei weitere kibbuzim. 

 
schaltet man den fernseher an, findet man einen kibbuzeigenen informationskanal, der ist ständiger wiederholung erklärt, wann die krankenschwester da ist, wann der pool geöffnet ist, welche aktivitäten wann für die kinder stattfinden, was es im speisesaal zu essen gibt. 

 
die türen werden selten abgeschlossen, die fahrräder nie. jeder kennt jeden und die hunde und katzen sind gleich in mehreren häusern zuhause. es gibt keine straßen, nur wege, und an deren rändern wachsen kräuter für den tee und auf den wiesen dazwischen stehen obst- oder olivenbäume. 

 
messilot liegt in der nördlichen hälfte von israel, da wo es relativ grün ist, weil es überall wasser gibt. kleine flüsschen, kanäle, quellen in denen man schwimmen kann.  der langnese-eiswagen verkauft eis an die kleinen und wasserpfeifentabak an die großen kinder. 

alles in allem nicht unähnlich einer großen schrebergartensiedlung, nur ohne zäune, ohne hecken. und ohne diese deutsche ordnungsliebe. alles ist ein bißchen kaputt, und verblasst von der sonne, die schon im april gnadenlos brennt. 30°c. im sommer steigt das thermometer nicht selten auf 45°c. 

ohne auto ist man aufgeschmissen, aber die meisten kibbizniks haben sowieso kein verlangen, regelmäßig die große stadt zu besuchen. man ist sich selbst genug. und wenn man doch mal ausgehen will: im kibbuz nebenan gibt es eine bar. 

 

herzlichen glückwunsch zum geburtstag

unabhängigkeitstag in israel. dass es überall souveniers mit blauen davidsternen zu kaufen gibt, fällt mir ja schon seit dem holocaust-gedenktag auf. in der  vergangenen woche hat sich die blau-weiße verfärbung der stadt allerdings nochmal dramatisiert. (wenn ich es nicht besser wüsste, und es jetzt auch noch brezeln und weißwürste geben würde, würde ich denken, ich bin in bayern.)

 
gestern abend, nachdem alle mit dem trauern um die gefallenen soldaten fertig waren (dieser gedenktag fing vorgestern abend mit einer sirene an, und gestern früh gabs nochmal eine) wurde ganz schnell auf partystimmung umgeschaltet: erez israel wird 64 jahre alt. 

 
die stadt ist voll, wirklich voll von menschen. karneval auf der kö ist nichts dagegen. israelische flaggen in den fenstern, an den häuserwänden, an haarspangen, schals, auf tshirts, feuerzeugen, luftballons, und auf cowboyhüten. viele tragen ihre flagge auch als eine art superhelden-umhang.
für mich: sehr befremdlich. 

 
ich weiß, es ist nicht zu vergleichen und ich darf das auch eigentlich gar nicht sagen, aber wenn ich mir vorstelle, dieses spektakel (in schwarz-rot-gold) am 3. oktober in deutschland... die npd wäre im siebten himmel. 

 
glücklich, dem innenstadtgetummel zu entfliehen, finde ich eine party weit außerhalb, bei meinen freunden vom empty house. ohne flaggen, ohne nationalhymne. dafür mit lagerfeuer und rotwein.
und einem hund namens adolf. 

was, ganz ehrlich, nicht weniger befremdlich ist.

wadi qelt - palästina mal ohne soldaten und aktivisten

wir wandern nach jericho - zumindest war das die anfangsplanung. 18km, pff, das ist doch gar nichts, los gehts! auf dem weg dorthin gibt es ein kloster, quasi in den fels gehauen, total beeindruckend, das müssen wir uns angucken.

von unser planung blieben nur die ersten beiden worte - wir wandern -, denn wir haben es weder nach jericho noch zu diesem kloster geschafft. 

 
18km wandern schön und gut, aber von 18km klettern hat niemand was gesagt. spätestens nach einer halben stunde war klar: das wort "trail" bezieht sich nur auf die farbigen markierungen, die regelmäßig auf irgendwelche steine gemalt sind und die richtung angeben. einen weg gabs nämlich nicht. dafür eine atemberaubende landschaft.
teilweise kam mir das ganze unterfangen wie eine natürliche version von "takeshi's castle" vor: du bist gerade mit müh und not auf einen riesigen stein geklettert, abstand zum nächsten stein: anderthalb meter. dazwischen: wasser. allerdings erst zwei meter unter dir. die nächste wegmarkierung auf der anderen seite. guck, wie du klar kommst. an manchen stellen hörte der mehr oder weniger waagerecht verlaufende untergrund einfach ganz auf. stattdessen: eine felswand, vertikal natürlich. miniatur-felsvorsprünge, auf denen gerade die fußspitzen platz hatten. anderthalb meter höher: griffe aus metall in den fels eingelassen. abenteuerspielplatz ohne sicherheitsnetz. 

 
dementsprechend ungläubig habe ich geguckt, als uns plötzlich eine gruppe rüstiger rentner mit wanderstöcken entgegenkam - haben wir etwas verpasst? wo sind die hergelaufen? 

 
trotz allem hätten wir es wahrscheinlich ohne weiteres mindestens bis zu diesem kloster geschafft, wenn nicht meine reisebegleitung jeden dieser wunderschönen, natürlichen pools zum schwimmen genutzt hätte - mit anschließendem sonnenbad selbstverständlich. 

 
wir planen, nochmal in diese gegend östlich von jerusalem zu fahren, und zwar mit dem bus direkt nach jericho, und von da aus dann zu dem kloster zu laufen - allerdings erst in drei oder vier wochen. wenn es bis dahin nicht regnet (und das wird es nicht), ist der wasserlauf ausgetrocknet und die pools sind leer. dann können wir uns ganz aufs wandern konzentrieren. oder eben aufs klettern.

suche: thermometer. finde: einladung ins ard-studio in tel aviv.

für eine arbeit in meiner installation-art klasse bin ich zur zeit auf der suche nach thermometern. ja, richtig, diese kleinen, unscheinbaren aus plastik, mit einem haken oben dran, die man sich außen ans fenster hängt, um von innen sehen zu können, wie kalt oder warm es ist.
in diesem land allerdings gleicht meine suche einer unlösbaren aufgabe. es gibt hunderte von diesen kleinen mini-baumärkten, oder haushaltswarengeschäften, in der altstadt, außerhalb davon, in jerusalem, in tel aviv. ich glaube, ich war in jedem einzelnen. aber ich ernte jedes mal kopfschütteln.
die meisten schicken mich in die apotheke. (nein, ihr habt mich falsch verstanden, ich weder ein fieber-, noch ein babybadewannenthermometer...) 

die beste antwort allerdings habe ich gestern in tel aviv bekommen: der vor seinem aufgeklappten laptop sitzende verkäufter zuckt mit den schultern und sagt: "sowas hab ich nicht. aber wenn du willst, guck ich schnell online nach, ich glaube es gibt ein entsprechendes i-phone-app."

 
gestern war der nationale holocaust-gedenktag. das heisst, am abend vorher bleiben alle restaurants und bars geschlossen, den ganzen tag über läuft nur traurige musik im radio und in den geschäften gibt es gar keine musik. um 10h morgens ertönt eine sirene und ganz israel erstarrt für zwei minuten. die menschen bleiben da stehen, wo sie gerade sind, autos halten an, die fahrer steigen aus. man hört nichts mehr, außer der sirene. 

 
ich war in tel aviv unterwegs und hab mich um kurz vor 10 zu einer ziemlich großen kreuzung in der innenstadt begeben, um mir das ganze anzuschauen.  plötzlich sehe ich jemanden auf einer bank sitzen und denke: den kenn ich doch! das ist doch... richtig, der ard-moderator, dessen israel-video-blog ich mir regelmäßig im internet ansehe. (sehr zu empfehlen übrigens, hier der link.)
natürlich ist mir sein name nicht eingefallen, also bin ich hin und hab gesagt: "sie sind doch der mit dem blog, oder?" und er grinst mich an und sagt: "ja, ich bin der mit dem blog." keine zeit, sich zu unterhalten, es war wie gesagt kurz vor 10, und er hatte sein kamerateam dabei um von den beiden schweigeminuten zu berichten. aber er hat mir seine karte in die hand gedrückt und gesagt: "meld dich, und komm im studio vorbei, wenn du lust hast." 
es wird also in naher zukunft einen ausflug in ard-studio tel aviv geben.

 
letztendlich war das mit der sirene weniger beeindruckend als gedacht, denn da gerade sowieso alle ampeln rot waren, blieb kein auto beim ertönen der sirene stehen - sie standen einfach alle schon. viel beeindruckender war das ende der zwei minuten: alle setzen sich einfach wieder in bewegung, das kind will weiterhin ein eis haben, das pärchen setzt den streit genau an der stelle fort, an dem er vor zwei minuten unterbrochen worden war, der markverkäufer bietet wieder lautstark seine ware an. 
als wäre das land wirklich einfach für zwei minuten angehalten worden.

south hebron hills

es ist so heiß, meine flasche ist leer und die siedlerkinder werfen steine

nachdem ich bei meinem ersten besuch in hebron und den hügeln drumherum auf internationale non-violent, pro-palästinensische aktivisten gestoßen bin, spiele ich mit dem gedanken, mich ihnen anzuschließen. facebook sei dank bin ich dann heute morgen relativ spontan ziemlich früh aufgestanden, und mit einer gruppe von taayush von jerusalem aus ins südliche westjordanland gefahren. in den "wilden westen israels", wie ich vor kurzem in einer zeitung gelesen habe.

es gibt in dieser gegend südlich von bethlehem ziemlich viele zionistische oder orthodoxe siedler, die das land, das laut den grenzen von 1967 den palästinensern gehört, für sich beanspruchen, und fleißig siedlungen bauen. das ziel dieser israelis: die vertreibung der seit generationen dort lebenden menschen, deren dörfer zum teil wesentlich älter sind als der staat israel selbst.

ein gesetz aus osmanischer zeit von 1858, das sowohl die briten als auch die jordanier übernommen haben, besagt, dass land, das mehr als drei jahre nicht bewirtschaftet wird, dem staat zufällt. jedoch gab es dieses gesetz bis 1967 nur auf dem papier. erst nachdem israel zu besatzermacht geworden war, wurde es auch praktisch umgesetzt. und um das ganze zu vereinfachen, wurde gesagt: überall dort, wo die erde zu mehr als 50% von steinen durchsetzt ist, kann man gar nichts anbauen. dieses land ist also automatisch staatsgebiet. bei vielen hügeln (und diese gegend besteht aus hügeln), ist es so, dass die obere hälfte, sehr steinig ist. und um es also noch weiter zu vereinfachen, hat man gesagt: alle hügelkuppen sind steinig, also kann dort nichts angebaut werden, also ist dieses land automatisch staatsgebiet. wie praktisch, dass man von den hügelkuppen die ganze umgebung im blick hat.
dass die palästinenser in dieser gegend aber nicht nur bauern, sondern auch schafhirten sind, und dass schafe durchaus den einen oder anderen grashalm zwischen den steinen finden, und man sie dort weiden kann, wird außer acht gelassen.

nun sind aber aber noch die täler zwischen den hügeln übrig, die voll von palästinensischen dörfern oder sogar städten sind. wie außerordentlich störend für die jüdischen siedler, die von einem "sauberen" groß-israel inklusive judäa und samaria träumen. ihre nicht gerade diskrete taktik um dieses problem zu lösen: sie greifen die palis so lange an, zerstören so lange ihre olivenbäume, kappen so lange ihre stromleitungen und klauen so lange ihre schafe, bis sie von allein gehen. unterstützung haben sie bei diesem unterfangen von der armee, die in großer zahl im westjordanland abgestellt ist, um die siedler zu schützen.  (ja, die siedler.)

kommt also ein schäfer, der ja, wie überall sonst auf der welt, meistens allein mit seinen schafen unterwegs ist, zu einem zu stück land, dass zu nah an der nächsten siedlung, oder auch nur zu nah an der straße, die zur nächsten siedlung führt, liegt, fährt ein militärjeep vor, aus dem vier oder sechs bewaffnete soldaten aussteigen, und ihm die rote karte zeigen.
wäre ich ein schäfer, ich würde in dieser situation auch gucken, dass ich meine schafe nehme, und gehe. und beschweren kann man sich nicht. bei wem denn?
aus diesem grund sind seit ein paar jahren linke israelische und internationale aktivisten in dieser gegend unterwegs, manche kommen nur für einen tag, manche ziehen direkt in eine wohnung in der nächsten palästinensischen stadt und bleiben mehrere monate. sie verfolgen eine ausdrücklich gewaltfreie herangehensweise, ihre waffen sind digicams. sie gehen mit den schäfern schafe hüten, pflücken mit den farmern oliven oder bringen die kinder aus den palästinensischen dörfern in die schule in der nächsten stadt. (letzteres ist nötig geworden, seit siedler nicht einmal mehr vor den minderjährigen halt gemacht, und kinder auf dem schulweg mit steinen beworfen und verprügelt haben. erwachsene siedler wohlgemerkt.)
wenn sich tatsächlich mal jemand getraut hat, einen siedler aus diesem grund anzuzeigen, wurde er von der zuständigen instanz direkt lügen gestraft: "erzähl nichts, dein mann hat dich und dein kind geschlagen, ihr seid doch araber, die machen sowas doch ständig."

seit  die aktivisten da sind, einfach nur anwesend, und alles filmen, was nicht ganz koscher ist, überlegen sich die siedler und auch die soldaten zwei mal, was sie tun. denn sie können sicher sein, spätestens heute abend ist das video auf youtube und die fotos bei facebook zu sehen.

ich war heute zum ersten mal dabei, es war heiß und staubig und, ganz ehrlich, ein bißchen langweilig. die gruppe war bunt gemischt, vom 20jährigen idealisten voller tatendrang bis hin zu einem ehepaar bestehend aus zwei kibbuzniks in ihren 70ern. und offenbar wurde heute ein mittelgroßer "sieg" errungen. nachdem wir zwei stunden auf einer wiese herumsaßen, es immer wieder zu diskussionen zwischen den soldaten, den schäfern und den sprechern der aktivisten kam, ist man überein gekommen, dass dieser eine spezielle schäfer von jetzt an diese wiese für seine schafe nutzen kann.
auf dem rückweg hat er mir erzählt, dass es sich bei der wiese um sein eigenes land handelt, er sich aber seit 10 (!) jahren nicht mehr dort hingetraut hat, seitdem die danebenliegende siedlung ausgebaut wurde, und seine wiese damit in den nicht zu betretenden sicherheitsabstand gerutscht ist.

später haben wir noch eine wanderung unternommen, sozusagen als demonstration: wir sind hier, wir gucken uns die olivenbäume an, die ihr abgeschnitten habt, wir fotografieren das neue haus, das ihr gebaut habt. bei dieser wanderung sind wir sehr nah an einem "outpost", also einer ansammlung illegaler häuser, die sich früher oder später zu einer siedlung entwickeln werden, vorbei gekommen. je näher wir kamen, umso mehr soldaten liefen neben und her. zum schluss waren es 14 an der zahl, zusätzlich fuhren drei militärjeeps hinter uns her, auch einige siedlerkinder kamen aus den häusern. aus dem schutz der bäume heraus haben sie sich sogar getraut, steine nach uns zu werfen. ich habe allerdings nur einen gesehen und ein paar weitere gehört, getroffen wurde niemand. 

als wir gerade beschlossen hatten, die rückfahrt nach jerusalem anzutreten, kam ein hilferuf von einem schäfer: seine tiere werden mit steinen beworfen. also zurück. bei unserem eintreffen hatte sich die sache allerdings schon erledigt: nachdem der schäfer ein paar schritte auf die mit steinschleudern (!) bewaffneten kinder zugerannt ist und sie auf arabisch angeschrieen hat, haben sie die flucht ergriffen. sehr tapfer, die kleinen.

auf der autobahn, kurz vor bethlehem, kamen uns plötzlich gruppen von ultraorthodoxen männern im sonntagsstaat (sorry, im shabat-outfit) entgegen. zu fuß, auf dem seitenstreifen.  wo sie hin wollten, konnte sich niemand von uns erklären. bis nach jerusalem hinein kamen sie uns entgegen, unglaublich viele. 
"vielleicht wissen die etwas, was wir nicht wissen", sagte jemand im bus.
"ja," kam als antwort, "die wissen, glaube ich, einiges, was wir nicht wissen."

das zweite kunstbesetzte haus

erinnert sich jemand an meinen post vom 19. oktober? guerilla-ausstellung, leeres haus, konzert im pool? 

jetzt, ein halbes jahr später ist es wieder so weit: bait rek II.  

knapp sechs monate lang wurde schutt weggeräumt, strom- und wasserleitungen gelegt, türen aus- und fenster eingebaut. (ich selbst war nur in den letzten drei wochen zum finalen saubermachen dabei und habe mir die eine oder andere staubvergiftung zugezogen).
auf drei etagen und an drei tagen gab es jetzt konzerte, performances, bilder, drucke, fotos, videos, installationen, djs und eine bibliothek, die bleiben wird, wenn wir das haus wieder verlassen. 

 
in den vergangenen 20 jahren wurde das haus mehrfach zum schauplatz für filmdrehs für studenten der tel aviver filmhochschule, und jetzt wurde ein raum als kino umfunktioniert, in dem man genau diese filme sehen konnte. 

 
seit jahren wird darüber diskutiert, was mit diesem seit mehr als 25 jahren leerstehenden haus passieren soll, aber es ist noch nicht einmal richtig klar, wem es eigentlich gehört. vor zwei jahren wurden pläne für ein hotel an dieser stelle gemacht, aber passiert ist nichts. bis zum eröffnungstag. wir kamen morgens, bereit, das tor endlich aufzubrechen (bis dahin hieß täglich über den zaun klettern). aber es stand einfach schon offen. das ganze gelände voller bagger, kräne, bauarbeiter. neben dem haus: ein riesiges loch. wir eröffnen trotzdem. 

 
nachmittags trauen sich die bauarbeiter in die ausstellung, gucken sich die arbeiten an. und am nächsten morgen: alles, bis auf das loch und ein paar absperrbänder, verschwunden. strom und wasser funktionieren weiterhin. keine polizei. willkommen im empty house. 

(für die von euch, die in jerusalem sind: heute ist der letzte tag. kommt, zwischen 11 und 23 uhr.)

eier anmalen! ach nee, das war was anderes...

nach purim, was ich, wie mir gerade auffällt, an dieser stelle überhaupt nicht berücksichtigt habe, ist jetzt schon der nächste feiertag im vollen gange: pessach.
gleichzeitig ist ostern, was die in jerusalem ankommenden touristenströme nicht gerade verringert.

für den seder-abend habe ich eine einladung von einer freundin bekommen, die diesen feiertag nicht bei ihrer eigenen familie feiern wollte, stattdessen zur familie einer freundin von ihr gegangen ist, und mich mitgenommen hat, um nicht die einzige fremde am tisch zu sein.
seder bedeutet auf deutsch so viel wie ordnung, und bezieht sich nicht nur darauf, dass hier in der woche vor dem fest überall hysterisch die häuser geputzt werden, sondern auch darauf, dass am seder-abend bestimmte nahrungsmittel mit bestimmter symbolik in einer bestimmten reihenfolge gegessen werden. dazu wird immer wieder reihum aus der haggada vorgelesen, dem teil des alten testaments, der von dem auszug aus ägypten erzählt.
als ich an der reihe war, habe ich tapfer meinen abschnitt vorgelesen - ohne auch nur ein wort von dem zu verstehen, was ich da gerade sage. am ende gabs applaus für mich, und ich war froh, als ich eins der vier für jeden vorgeschrieben weingläser leeren durfte. 

am ende des essens wird, eigentlich zur belustigung der anwesenden kinder, ein stück matze versteckt, und der, der es findet, darf sich entwas wünschen. (kommt die tradition, ostereier zu verstecken, wohl daher?) da keine kinder anwesend waren, man aber auf diese aktion nicht verzichten wollte, wurde einfach die jüngste generation aus dem zimmer geschíckt, das matze versteckt, und wir, alle zwischen 18 und 28, durften dann suchen. 

ratet, wer's gefunden hat ;)

der name 'hebron' kommt von dem wort 'freund'.

(und zwar sowohl auf hebräisch als auch auf arabisch.) 

 

nach hebron zu fahren war schon mein plan, als ich noch in deutschland war. ich habe damals von der organisation "breaking the silence" gehört, israelische ex-soldaten, die in dieser stadt in palästina stationiert waren. um der (israelischen) öffentlichkeit zu berichten, was an diesem ort passiert, und um andere soldaten bei der bewältigung ihres traumas zu helfen, bieten sie seit 2005 touren durch die stadt an. leider tun sie es derzeit nicht, aber ich habe eine andere möglichkeit gefunden, an einer tour teilzunehmen.

hebron ist eine der ältesten, durchgehend bewohnten städte der welt. sie ist für muslime und juden gleichermaßen wichtig, da sich dort die gräber abrahams und der anderen erzväter und -mütter befinden. nachdem der jüdische teil der bevölkerung 1929 im zuge von progromen vertrieben wurde, kehrten sie nach 1967 im rahmen der "wiederbesiedelung des westjordanlandes" zurück an diesen ort. die jüdischen siedler werden seitdem vom israelischen militär geschützt, was bedeutet, dass die palästinensische bevölkerung stark in ihrer bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. 

1998 wurde die stadt in zwei zonen eingeteilt, ein palästinensisch kontrollierter und ein israelisch kontrollierter teil. da es während der zweiten intifada zu extremen gewalttätigen auseinandersetzungen kam, wurden 2005 überwachungstürme und permanente straßensperren errichtet. zwischen den beiden zonen gibt es eine art niemandsland - die ehemalige haupteinkaufsstraße der stadt.
unzählige häuser und ladenlokale stehen hier leer, und die militärpräsenz ist unglaublich. immer wieder brechen siedler in diese verlassenen gebäude ein und besetzen sie, um ihren teil der stadt zu vergrößern. an den wänden findet man graffitis, laut derer araber in gaskammern gehören, und schilder die die aktionen der siedler damit erklären, dass "sie sich nur ihr eigentum zurückholen".

 
das grab abrahams befindet sich innerhalb der israelisch kontrollierten zone, und um den palästinensischen bewohnern der stadt den besuch in der dortigen moschee zu erlauben, gibt es straßen, die der länge nach mit einer mauer aus beton geteilt sind: auf der einen seite laufen die juden, auf der anderen die muslime.
1994 lief ein extremistischer siedler in dieser moschee amok und tötete 29 betende muslime, bevor er überwältigt werden konnte. er wird seither von einer kleinen gruppe als märtyrer verehrt und sein grab ist zu einer art wallfahrtsort geworden.

eine arabische mädchenschule, die sich in unmittelbarer nähe zur grenze befindet, musste vor kurzem ihre unterrichts- und pausenzeiten ändern, da die schülerinnen regelmäßig von den kindern der siedler, die ebenfalls eine schule auf ihrer seite der grenze haben, mit steinen beworfen wurden. ziemlich praktische idee, (ich nehme an, von beiden seiten), seine kinder vorzuschicken: da kann das militär dann nämlich nicht eingreifen. 

 
da wir von einer israelin durch hebron und das umland geführt wurden, konnten wir den palästinensischen teil der stadt nicht betreten, wir haben uns hauptsächlich in dem eben beschriebenen niemandsland aufgehalten. an einer stelle konnten wir durch das fenster eines checkpoints auf das typisch arabische, bunte, geschäftige treiben auf der anderen seite der sperranlage gucken - bevor wir vom diensthabenden soldaten vertrieben wurden.

ich muss dringend jemanden finden, der mich mitnimmt ins palästinensische hebron, denn es ist eine stadt mit knapp 200.000 einwohnern und einer relativ großen universität (auf deren internetseite die teilung der stadt mit keinem wort erwähnt wird.) 

(dieser text ist eine stark verkürzte version der geschichte und der aktuellen ereignisse an diesem ort, und ich habe viel zu wenig einblick in diese situation als dass ich einen objektiven bericht liefern könnte. wenn das überhaupt möglich ist.)

kaum ist der winter vorbei, ist der winter schon wieder zurück

ich kann mittlerweile sehr gut verstehen, warum die briten so lange in palästina waren - der regen hier steht dem regen in london in nichts nach. (die beiden engländerinnen aus der sprachschule behaupten sogar, es wäre hier noch schlimmer als zuhause.)
seit ewigkeiten ist es kalt und nass und stürmisch. mein atelier steht unter wasser und unzählige regenschirmleichen liegen am straßenrand. täglich wird für den jeweils nächsten tag schnee versprochen, der dann aber natürlich nicht kommt.
vor einigen tagen haben sich dann tatsächlich mal eine handvoll hagelkörnchen unter den regen gemischt, und die kinder in meiner nachbarschaft sind total ausgerastet. sie standen draußen, haben gekreischt und haben versucht, wahlweise mit der zunge oder mit tupperdosen, den "schnee" aufzufangen.
ich bin gespannt, was passiert, wenn es wirklich schneien sollte. 

 
in der uni habe ich etws über die vorzüge gelernt, bezalel-student zu sein. "bezalel is an excuse for everything. if you have drugs and get caught  by a cop, just tell him, you're from bezalel. everything will be ok then."  einer meiner professoren hat das gesagt. nicht etwa ein kommilitone. 

 
ein bekannter von mir wohnt in einer dieser kleinen wohnungen, die man erreicht, wenn man es geschafft hat, sich in der altstadt zurecht zu finden, und an der richtigen stelle nach der richtigen anzahl von stufen in die richtige richtung abzubiegen. auf die frage, wie man denn an eine solche wohnung kommt, hat er mir erklärt: also, da unten an der ecke ist ein friseur. da geht man ein paar mal hin, lässt sich die haare schneiden, gewinnt vertrauen. dann sagt man ihm was man will. wenn du dann das nächste mal zu ihm kommst, hält er dir den schlüssel für eine zu dir passende wohnung hin und du kannst einziehen. als gegenleistung zahlst du ihm eine monatsmiete. so einfach ist das.

halbzeit

achtundzwanzigster februar - die hälfte meines aufenthaltes im nahen osten ist um. 

das zweite semester hat gerade angefangen, und ich habe schon den ersten kurs wieder abgebrochen. (vielleicht hör' ich beim nächsten mal einfach auf ratschläge, die mir gegeben werden...)

ich bin übrigens bei weitem nicht die einzige, die beschlossen hat, länger zu bleiben. 

 
auch die sprachschule hat wieder angefangen, und obwohl dort die ferien nur zwei wochen gedauert haben, haben wir uns alle verhalten wie klassenkameraden in der grundschule, die sich nach endlosen sommerferien endlich wiedersehen. 

(ich bin jetzt mit dem katholischen priester aus kolumbien bei facebook befreundet).
in der pause kam ein ultraorthodoxer jugendlicher ganz lässig mit seinem longboard die straße entlanggerollt. mit seiner zigarette hat er sich fast die rechte schläfenlocke angesenkt - ob seine eltern das wissen? 

 
heute war tag der offenen tür in der bezalel akademie, und ich habe noch nie so viele soldaten zwischen den ateliers und werkstätten herumlaufen sehen. (...wenn ich es mir recht überlege, habe ich dort überhaupt noch nie soldaten gesehen.) 

es gab einen markt, auf dem man die dinge, die die produktdesigner im letzten semester entworfen haben, kaufen konnte, und ich habe dieses wunderbare behältnis für meine stifte erstanden. 

(im hintergrund auf beiden fotos: meine zweite mitbewohnerin. die lauteste katze, die ich je kennengelernt habe.)

gefunden in einem besetzten haus, yafo

final destination: central bus station, tel aviv

von der central-bus-station in tel aviv habe ich schon gehört, bevor ich überhaupt mein flugticket nach israel gekauft habe. und gewesen bin ich dort schon etliche male, denn außerhalb des eigentlichen bahnhofs befindet sich die endhaltestelle des sheruts, mit dem ich von jerusalem nach tel aviv fahre. diese woche habe ich mich zum ersten mal ins innere dieses monstrums getraut. 

 
ein riesiges gebäude mit sieben etagen und die straßenebene ist die vierte. das heisst, es gehen von dort aus drei nach oben und drei unter die erde. vier dieser etagen dienen tatsächlich als bussteige, der rest ist eine art riesiges, unüberschaubares einkaufszentrum.
die verschiedenen etagen werden durch ein wirres system von insgesamt 29 rolltreppen kreuz und quer miteinander verbunden, es ist laut und dreckig. bis 2010 war dies der größe busbahnhof der welt, dann wurde ein größerer in indien gebaut. 

 
läuft man die gänge entlang, entfernt man sich bald von den leuchtenden schaufenstern mit billigen tshirts made in fernost und der blechern klingenden popmusik, die aus den rostigen lautsprechern schallt. dunkler und ruhiger ist es weiter hinten. unzählige ladenlokale stehen leer und durch die fast blinden scheiben kann man die verstaubten reste der ehemaligen einrichtung erkennen. hier und da gibt ein kaum zu entziffernder rest einer beschriftung auskunft über  die vergangene nutzung des dahinterliegenden raumes. leere fastfood-verpackungen liegen auf dem boden des nicht enden wollenden korridors, teilweise von staub bedeckt. 

 
dann plötzlich licht von der seite, stimmen, geräusche. eine lücke zwischen den ladenlokalen gibt den blick frei auf die darunterliegende etage. man sieht geschäftiges treiben, menschenmassen, hört technoklänge aus einem schuhladen, leierndes gedudel batteriebetriebener kinderspielzeuge und kann sich einer wolke aus pizza- und falafelgeruch nicht entziehen. das alles nur wenige meter unterhalb der endzeit-szenerie in der ich mich befinde. 

und überall gelbe hinweisschilder, die mit pfeilen in die richtung des nächstgelegenen schutzbunkers zeigen.

 
glaubt man, das ende des flurs erreicht zu haben, täuscht man sich, denn das ende bezieht sich nur auf die richtung. blickt man um die ecke, erstreckt sich ein ein neuer, ebensolanger gang vor einem. hier und da sitzgelenheiten für wartende passagiere, ticketschalter, aber alles verwaist. es gibt eine etage, die seit 1998 nicht mehr von bussen angefahren wird. und offenbar wurde nie über eine nutzungsänderung nachgedacht. 

 
man hat den eindruck, als befände man sich innerhalb eines lebenden organismus, wenn man sich eine weile an diesem ort aufhält. die unübersichtlichkeit einer großstadt in einem entwicklungsland gepaart mit werbebotschaften aus dem 21. jahrhundert. es gibt niemanden, der den überblick über die verschiedenen ebenen des gebäudes hat. wie auch, bei eine gesamtfläche von 230.000m²?
so war es allein im jahr 2010 schauplatz eines mordes und drei vergewaltigungen. 

 
im ärmsten stadtteil von tel aviv gelegen ist der rund um die uhr geöffnete busbahnhof natürlich anziehungspunkt für allerlei nachtgestalten und gescheiterte persönlichkeiten. drogen, alkohol, prostitution, nur ein paar meter neben, ober- oder unterhalb der schaufenster, die mit riesigen hello-kittys oder actionfiguren kleine kinder dazu bringen, mit großen augen an der scheibe zu kleben und taub zu sein für die hektischen stimmen ihrer erziehungsberechtigen. 

 
im januar diesen jahres hat der betreiber der central-bus-station angeblich insolvenz angemeldet.

wer ist eigentlich julia?

einer überraschenden einladung einer kommilitonin, die ich bislang für sehr menschenscheu gehalten habe, gefolgt, habe ich mich vorgestern mal wieder in richtung haifa begeben. 

 
wir haben uns en hod angesehen, das künstlerdorf, das mir schon so viele empfohlen haben. ich nehme an, dass es am anfang, in den 60ern, ein spannender ort gewesen sein muss. aber heute leben dort eine ansammlung von leuten, die romantisch-kitschige ölbilder vom bergpanorama drumherum oder vom mittelmeer malen, und an touristen verkaufen, die damit ihr interesse an zeitgenössischer kunst zum ausdruck bringen.
möglicherweise tu' ich dem ort unrecht, denn viele ateliers waren geschlossen als wir da waren, und vielleicht hat sich die große kunst vor uns versteckt. ich glaub's aber eher nicht. 

 
später in haifa haben wir dann carl getroffen, den ehemaligen weimarer, den ich bei meinem erst ausflug in diese stadt kennengelernt habe, und wurden eingeladen, mit ihm ins theater zu gehen. praktischerweise arbeitet seine freundin am einlass.
es ist hier im theater üblich, dass auf einer anzeigetafel über der bühne untertitel angezeigt werden, wie in deutschland z.b. bei einer oper auf italienisch. da aber in haifa so viele russen leben, gab es die übersetzung auf russisch, nicht auf englisch. war aber nicht schlimm, verstanden, worum es geht, habe ich trotzdem. und überhaupt: es gab alle elemente, die ein gutes theaterstück ausmachen: jemand war nackt auf der bühne und ein schuss ist gefallen. was will man mehr? 

 
am nächsten tag sind wir nach tel aviv gefahren, und zwar mit dem zug. und die züge hier, naja, kamen mir extrem bekannt vor. sie sind rot und doppelstöckig und auf den gepäckablagen über den sitzen ist kein platz für gar nichts. nur das "db"-zeichen ist durch das der "rakevet israel" ersetzt. allerdings hat mich der nrw-express noch nie in tel aviv rausgelassen (was zu überlegen wäre), und mir hat auch zuhause noch nie jemand seine waffe in die seite gedrückt, wenns eng wird, beim aussteigen. 

 
den rest des tages habe ich allein mit meinem freund william s. burroughs am strand verbracht, und habe mir was über drogen erzählen lassen. 

 
und wer ist eigentlich julia? das würde ich auch gern wissen. in haifa wurde ich von jemandem angesprochen, der davon überzeugt war, ich sei julia. er wollte mir auch erst nicht glauben, als ich sagte, dass dem nicht so ist. und ich dachte, ok, er hat mich halt verwechselt. gestern dann, fast 100km entfernt in tel aviv, wurde ich schon wieder für julia gehalten. wenn mich heute jemand in jerusalem mit julia anspricht, werde ich nähere erkundigungen einziehen.

fotos: ashdod

willkommen in ashdod, dem mediterranen außenposten der sowjetunion.

ashdod. 24°c, sonne. eine der unpersönlichsten städte, die ich je gesehen habe. vielleicht sogar die unpersönlichste. das erste was ich sah und dachte, als der bus die autobahn verließ und in die stadt hineinrollte, war: 

das kenn ich doch, das sind doch... plattenbauten! 

und wirklich. exakt die gleichen gebäude wie zum beispiel in leipzig-grünau oder in berlin-marzahn. und an jeder ecke hört man russische wortfetzen. bin ich überhaupt noch in israel?

meine couchsurfing-gastgeber waren sehr nett. ein pärchen, ungefähr in meinem alter. sie holt mich am busbahnhof ab, und war die erste weibliche person in israel zu der ich aufschauen musste.
"und, was machst du so?"
"ich spiele basketball"
ah! das hätte ich mir auch denken können...
auf dem weg nach hause erzählt sie mir, dass sie mit ihrem freund zusammen wohnt, und ich frage mich: WO in diesem land hast du einen so großen mann gefunden?
die frage hat sich allerdings erledigt, als er uns die tür aufmacht, und ihr bis knapp über die schulter reicht.
"kommst du mit einkaufen? wir müssen uns beeilen, bald machen die geschäfte zu. und wir brauchen noch zutaten fürs shabat-dinner."
"ja, klar, warum nicht. aber..."
"nein, keine sorge. wir sind nicht religiös. aber shabat-dinner, das muss schon sein."
nach dem einkauf kriege ich dann noch eine stadtführung vom auto aus, inkl. strand und der mittelalterlichen festung in den dünen. (wow. kein plattenbau!)
abends beim essen fing er dann aus heiterem himmel eine diskussion über kreationismus vs. evolution an. ("nein, keine sorge, wir sind nicht religiös"?!) sie dagegen war mit mir einer meinung, versuchte aber mit allen mitteln, nicht mit ihm zu streiten.
schönes bild: dieses riesige mädchen hält die hand ihres kleinen freundes und redet beruhigend auf ihn ein, während er im laufe des gesprächs zwei mal seinen stuhl verlässt, um im stehen weiterzureden.
nach dem essen hat niemand mehr auch nur ein wort über dieses thema verloren.

am nächsten morgen, mache ich mich allein auf, um die stadt mit der camera zu erkunden.
ashdod ist eine stadt vom reißbrett, komplett geplant ende der 50er jahre. und da sie kurz nach dem ende der sowjetunion von neuen einwanderern überschwemmt wurde und und sich die einwohnerzahl innerhalb von 10 jahren verdoppelt hat (auf ca 200.000), wurde in dieser zeit noch viel mehr gebaut. (da ist die erklärung für das viele russisch, das in der luft liegt.) 

die neuen gebäude stehen den alten plattenbauten aus der ersten bauphase in nichts nach, sie sind nur etwas moderner. heißt im klartext: sie sehen aus wie riesige hotels, wie bettenburgen an den uferpromenaden der welt, geplant von einfallslosen architekten.
die stadt ist durchzogen von schnurgeraden, teilweise sechsspurigen Boulevards, auf deren mittelstreifen palmen in reih und glied stehen. die stadtteile sind praktischerweise nach dem alphabet benannt, und es würde mich nicht wundern, wenn die schulen durchnummeriert wären - wie in russland.
es gibt keine innenstadt. es gibt ein einen stadtteil, der sich "the city" nennt, und ungefähr im zentrum liegt. hier sieht es nicht anders aus als an jeder anderen stelle der stadt, außer dass die häuser im erdgeschoss ladenlokale beherbergen. da aber ihre schaufenster alle exakt die gleiche größe haben, ändert das nichts an der allgemeinen uniformität. sogar die leuchtreklame ist standardisiert.
cafés? restaurants? nichts als nationale ketten.
die wege in den parks sind mit dem lineal gezogen, die bäume und büsche haben jeweils den gleichen abstand zueinander. 

 
für das (immerhin vorhandene) museum haben sich die planer etwas ganz besonderes einfallen lassen: 

der eingang hat die form einer großen, gläsernen pyramide. 

das... hab ich doch auch schon mal irgendwo gesehen...
das innere des museums ist eine katastrophe. ich rede nicht von der ausstellung. ich rede vom gebäude an sich. ein wilder materialmix aus spanplatten (lackiert und unlackiert), weiß gestrichenem beton, marmor (geschliffen und ungeschliffen) und metallenen treppengeländern bzw. brüstungen in verschiedenen grautönen und oberflächen. dazu: keine rechen winkel, ständig durchbrochene wände, die den blick frei geben auf zwei verschieden treppen, die die drei etagen des ausstellungsraumes kreuz und quer duchziehen. im prospekt des museums steht: "die ungewöhnliche architektur des museums ist eine herausforderung, sowohl für den künstler als auch für den kurator." so kann man das natürlich auch sehen.
ansonsten gibt es nichts. was macht man, wenn man 16, 17, 18 ist? es gibt keine bars, kein ort für konzerte, an eine disco ist gar nicht zu denken. und es ist unglaublich sauber.

am nachmittag haben mich meine gastgeber dann mitgenommen zu einem ausflug in die dünen. dünen - voll mit dornenbüschen (gebrannt hat keiner) und anderem gestrüpp. wir sind querfeldein gewandert, und jetzt sehen meine stiefel endlich so aus, wie ich sie schon von anfang an haben wollte.
außer uns waren in diesen schier endlosen sandbergen auch noch andere menschen  unterwegs. mit gelände-quads. allerdings sind sie eher wenig gefahren. meist hielten sie sich pärchenweise in der nähe eines fahrzeugs auf: er, slawischer typ, breitschultrig, glatze, sonnenbrille, mit verschränkten armen. sie, blondierter pferdeschwanz, demonstrativ kaugummikauend, glitzernde fingernägel und mit einer pinken kapuzenjacke aus nicki-material. dass auch hier russisch gesprochen wurde, muss ich nicht erwähnen.

am abend bin ich zurück nach hause gefahren. und ich denke, zwei tage ashdod sind genug. für die komplette zeit meines aufenthaltes hier.

(fotos folgen)

kunst. auf der haut. auf der leinwand. hinter den kulissen. überall kunst.

dank einer mittlerweile recht guten freundin von mir hatte ich diese woche jede menge kunst. vor zwei oder drei wochen haben wir uns darüber unterhalten, ob es maler gibt, die uns als vorbilder dienen, und wenn ja, welche das sind. sie war sehr überrascht davon, dass ich die meisten künstler, deren arbeiten ich mag, gar nicht persönlich kenne. "warum rufst du sie nicht einfach an? dann könnt ihr euch verabreden. ihr könnt essen gehen und euch über die bilder unterhalten, oder euch direkt im atelier treffen."
ja, klar. nichts einfacher als das...
"nein, wirklich! ich hab das schon ganz oft gemacht. ich nehm dich beim nächsten mal einfach mit."
dienstag bin ich dann also nach tel aviv gefahren. abends waren wir in einem teil des dortigen museums, wo gerade eine wunderbare ausstellung mit aktueller malerei aus berlin zu sehen ist - hab ich ein bißchen heimweh? 

 
bei jedem ausflug nach tel aviv erinnert mich diese stadt mehr an eine kleine, dreckige, heruntergekommene version von new york. und am mittwoch, als wir nach dem aufstehen eine galerie in einem industriegebiet zwischen shapira und florentin im süden der stadt besucht haben, war dieser eindruck ganz besonders groß. und er wurde auch nicht kleiner, als wir ein riesiges gebäude betraten, das zur hälfte als parkhaus dient, und zur anderen hälfte, hinter riesigen schiebetüren aus stahl, ateliers in sich versteckt. dort waren wir dann. zwar nicht bei dem künstler, zu dem wir vorranging wollten (denn der befindet sich gerade im echten new york), aber bei jemand anderem. 

kaffee, kekse, bilder gucken. es war super.
ich hab beschlossen, ich probier das auch, wenn ich wieder in deutschland bin. matthias, tilo, neo, ich finde euch :-) aber bis dahin gibt es hier noch einige maler, denen wir in den nächsten wochen einen besuch abstatten.

 
vor mittlerweile vier wochen habe ich mich, ebenfalls in tel aviv, tätowieren lassen. und ich hab völlig vergessen, es zu erzählen. ein leerer, (mehr oder weniger) gelber post-it ist es diesmal geworden, plaziert auf meinem linken unterarm. man braucht schließlich immer einen leeren zettel.

 
merkwürdige dinge, heute auf dem weg vom atelier nach hause: 

dass es sich bei dem auto, das mit einer so unbeschreiblichen langsamkeit um die ecke kroch, dass die intensität und laustärke der hupen der nachfolgenden autos kaum auszuhalten war, um einen fahrschulwagen handelt, habe ich auf den ersten blick gesehen. aber... wieso hängt da eine auf links gedrehte boxershorts am rechten außenspiegel? 

 
und ich konnte ein halb mitleidiges und halb amüsiertes grinsen nicht unterdrücken, als ein muezzin, an dessen moschee ich genau in dem augenblick vorbei ging, als er anfing zu singen, so heiser war, dass er fast anfing zu husten. mitten im "allahu akbar". der arme. und ich dachte, der gesang käme in den meisten fällen vom band... 

 
morgen früh mache ich mich von jerusalem wieder richtung westen auf, allerdings nicht schon wieder nach tel aviv, sondern nach ashdod. auch am mittelmeer, aber ein paar kilometer weiter südlich. warum? ich hab das gefühl, ich verbringe hier viel zu viel zeit zuhause in jerusalem, es gibt noch so wahnsinnig viele orte in diesem land, die ich in den letzten viereinhalb monaten links liegen gelassen habe. zum beispiel ashdod. und außerdem ist beim dortigen museum of art der eintritt frei.

wenn das nicht grund genug ist. 

malen

es gibt nicht viel neues. die letzte woche des semesters hat bereits angefangen, und ich bin froh, dass ich mich entschieden habe zu bleiben. und ihr kriegt statt text heute eine kleine auswahl meines künstlerischen auswurfs :)

neues visum

nachdem ich mich entschieden habe, ein weiteres semester hier zu bleiben, und alle damit verbundenen institutionen damit einverstanden waren, fehle, bis gerade eben, nur noch eins: ein neues visum.
ich bin also hin, zum ministerium für innere angelegenheiten, mit tausend zetteln und formularen, die letztendlich niemand sehen wollte.
die dame hinter dem schreibtisch nahm mich ohne begrüßung direkt ins verhör.

 
warst du schon mal hier?

 
nein

 
ist das das erste mal?

 
äh. ja?! (...hab ich nicht gerade die frage, ob ich schon mal hier war, verneint...?)

 
warum hast du den mädchennamen deiner mutter nicht auf dem formular eingetragen?
...
und hier, neben "nationality" steht nochmal "nationality". warum hast du nur das erste feld ausgefüllt? das ist doch wirklich einfachstes englisch, hier auf dem formular, oder? verstehst du das nicht?

 
ich hätte gern ein visum bis zum 31. august. 

 
ja? kriegst du aber nicht. ende juli. visum bis zum ende des semesters.

 
aber ich möchte noch ferien hier machen. 

 
dann kommst du eben ende juli und fragst noch mal. und dann gucken wir mal, ob du bleiben darfst.

 
warum? beim ersten mal war es doch auch kein problem.

 
beim ersten mal?! du hast gerade gesagt, du bist zum ersten mal hier!

 
ja. richtig. aber ein visum hab ich trotzdem schon mal beantragt. sonst müsste ich ja jetzt hier nicht das zweite visum beantragen. 

 
und was war da kein problem? 

 
ein visum zu bekommen, das länger gültig ist.

 
du hast also gelogen um das visum zu bekommen!!

 
nein...

 
das notier ich mir.

 
ich hab nicht gelogen. ich hab gar nichts gesagt. ich hab meine unterlagen zur israelischen botschaft geschickt, und die haben mir ein visum bis ende märz gegeben. 

 
ich habs aber schon notiert. tja. dann kannst du ja deine ferien jetzt machen, dann brauchst du ja im sommer nicht mehr hier bleiben. 

 
aber ich möchte noch im atelier arbeiten, auch wenn die vorlesungszeit vorbei ist.

 
arbeiten?! du hast keine arbeitserlaubnis! (und greift zum telefonhörer)

 
nein. im atelier. malen. arbeiten für mich. für die uni. 

 
(lässt den telefonhörer wieder los)

 
weißt du was, mädchen? es gibt hier regeln und gesetze. ich weiß nicht, wie das in deinem land ist, aber du bist hier in israel. und da hält man sich an die regeln und gesetze. 

 
(klebt das visum in meinen pass, gibt ihn mir zurück)

 
viel glück beim beantragen des dritten visums. wenn du hier unbedingt ferien machen willst. 

 
ich bin schon ein bißchen neugierig, wen sie hätte anrufen wollen, wenn ich sie in dem glauben gelassen hätte, dass ich schwarz arbeite...  aber eigentlich bin ich vor allem froh, dass ich meinen pass zurück habe und nicht mehr dort im büro sitze. 

 
aber keine sorge, es gibt auch nette dinge zu berichten:

 
ich hätte nie gedacht, dass ich dem fc bayern münchen mal etwas zu verdanken habe. bis gestern. ich habe wunderbare schuhe gefunden, für 200 schekel. hab sie anprobiert und stundenlang rumüberlegt, bis mir eingefallen ist, dass ich vielleicht mal nachgucken sollte, ob ich überhaupt genügend geld dabei habe. hatte ich nicht, ich konnte nicht mehr als 170 in meinem portemonnaie finden. da guckt der verkäufer mich an und fragt: 

 
wo kommst du her?

 
aus deutschland

 
aus deutschland? guck mal hier in die zeitung. fußball-ergebnisse. bayern münchen. die sind so gut! 170 schekel ist ok.

ein wunderschöner ausflug

ich habe die letzten beiden tage in mitzpe ramon, 160km südlich von jerusalem in der wüste verbracht. ein paar professoren haben dort einen workshop für ca. 50 studenten veranstaltet. 

 
wäre ich im voraus zu dem informationstreffen gegangen, oder hätte mir zumindest den zettel durchgelesen, der, sogar auf englisch, überall in der uni an den wänden hing, hätte ich gewusst, dass es sich bei der veranstalung um einen tanzworkshop handelt, gekoppelt mit einem bau-dein-eigenes-instrument-kurs, und wäre wahrscheinlich nicht mitgefahren.
so dachte ich nur: oh, zwei tage wüste, cool, ich komm mit. 

 
pünktlich am tag vorher bin ich krank geworden. das ist etwas, das mir im nasskalten deutschen winter, mit temperaturen (mehr oder weniger deutlich) unter dem gefrierpunkt, nie passiert. und hier, wo ich gerade erst angefangen habe, darüber nachzudenken, ob ich mir eventuell eine jacke kaufen soll, habe ich plötzlich eine verstopfte nase, eine total coole whisky-stimme und ich huste wie ein alter mann. 

 
am donnerstag gegen mittag sind wir in mitzpe ramon angekommen, untergebracht waren wir aber nicht in der stadt, sondern in einer art industriegebiet, in einem riesigen hangar. ein sehr merkwürdiger ort. draußen war es irgendwie viel zu hell, und total ausgestorben, keine autos, keine menschen, keine hunde, nichts. 

 
drinnen haben alle total begeistert angefangen, instrumente zu bauen, ich hab stattdessen gezeichnet und mit der katze gespielt. später gabs dann einen "bewegungsworkshop", dem ich höchst skeptisch gegenüberstand. ich stand ihm tatsächlich gegenüber, mit verschränkten armen am rand des geschehens. aber ich wurde dann eingefangen und musste mitmachen. und ich war verdammt froh, als es vorbei war. der leiter des workshops war ein großer spaßvogel, und hat so viele witze auf kosten seines landes gemacht, dass es am ende nur noch ein weiterer grund zum fremdschämen war. 

 
danach haben uns einige mitglieder der tanzgruppe eine performance geboten, aber ganz ehrlich: ich kann mit ausdruckstanz nichts anfangen. ich verstehe nicht, was die da machen, oder warum sie es machen. was sie allerdings nicht davon abgehalten hat. 

 
als das vorbei war, gab es ein lagerfeuer, draußen, quasi in der wüste. oh, dachte ich, cool, endlich was gutes.
und dann? fings tatsächlich an zu regnen!
wir haben einen von zwei terminen im jahr erwischt, an denen es an diesem ort regnet... 

betrinken, so wie die anderen, klingt doch gut, dachte ich dann. aber da mein bier aufgrund meiner völlig zuen nase nach rein gar nichts geschmeckt hat, habe ich diese idee auch wieder verworfen.

 
in der nacht hatten wir dann ca. 2°C draußen - und drinnen. aber komplett angezogen und mit schlafsack habe ich es irgendwie überlebt. 

 
aber am nächsten morgen haben wir uns den grandiosen krater von mitzpe ramon angesehen, eine beeindruckende landschaft, die mich für den gesamten letzten abend entschädigt hat.

kurz bevor wie wieder in jerusalem ankamen, wurde uns noch mitgeteilt, dass wir am ende des semesters ein konzert mit unseren selbstgemachten instrumenten geben. ich kann nur hoffen, dass ich dann wieder krank bin.